Ремонт генератора мотоцикла

Даже если вы являетесь счастливым обладателем «стального коня» зарубежного производства, неисправности в работе генератора — отнюдь не редкость. Что уж и говорить об отечественных мотоциклах.

Как правило, основная причина подобных неполадок — компоненты синтетических масел, которые негативно влияют на работу механизма, а также дополнительная нагрузка, которая «навешивается» на агрегат при подключении какого-либо дополнительного оборудования (магнитол, сабвуферов и т.д.).

Генератор, вышедший из строя, довольно красноречиво намекает на это симптомами, которые знакомы любому владельцу мотоцикла — периодически отключается дополнительное оборудование, происходят сбои в работе электроприборов, подключенных к сети мотоцикла (навигатора и т.д.), двигатель начинает нестабильно работать на высоких оборотах, стартер отказывается «схватывать». В мотосервисах, как водится, и за диагностику, и за устранение причины неисправности приходится выкладывать кругленькую сумму. Но, в большинстве случаев, совсем не обязательно ехать на станцию технического обслуживания — большая часть подобных неисправностей обнаруживается и устраняется достаточно легко.

Сколы, трещины, износ

Для того, чтобы обнаружить механическое повреждение внешней оболочки генератора, не придется даже разбирать «стального коня» — заметить деформированную крышку генератора или поломку корпуса можно и при помощи беглого внешнего осмотра (на самом деле, осматривать мото на предмет подобных неисправностей следует каждый раз перед выездом из гаража). Подобные механические неисправности сначала приводят к повышенному расходу масла (образуется утечка), а впоследствии внутрь генератора может попасть грязь и различные мелкие предметы, что нарушит работу системы электропитания.

Устранить это довольно легко — поврежденные детали заменяются или завариваются. Для того, чтобы восстановить целостность корпуса генератора, нужна аргоновая сварка — за отсутствием таковой (а стоит она довольно немало) обратитесь на станцию технического обслуживания (в таком случае хотя бы не придется доплачивать за диагностику) или обратитесь к знакомым специалистам, у которых данное оборудование имеется.

Помимо прочего, при проведении диагностики следует в обязательном порядке проверять подшипники. Если они износились и имеют большие показатели люфта, происходит смещение подшипников с оси вращения. Это может привести к серьезным поломкам, таким, как разрушение ротора и статора, а также повреждение корпуса генератора изнутри. К счастью, для того, чтобы хотя бы примерно оценить текущее состояние подшипников, разбирать генератор не обязательно. Запустите двигатель, возьмите обычный медицинский стетоскоп и с его помощью послушайте работу подшипников внутри корпуса генератора. Если агрегат монотонно гудит и доносятся ритмичные легкие стуки — подшипники в нормальном состоянии. Если слышны резкие удары, скрежет, посторонние шумы и свист — подшипники неисправны.

Для того, чтобы поменять подшипники, нужно будет разобрать генератор. Разбирать его придется также в случае наличия неисправностей электросети, так что остановимся на разборке поподробнее.

Разбираем генератор своими руками

Как правило, конструкция генераторов у различных моделей мотоциклов и скутеров весьма схожая, поэтому схема разборки примерно одинакова.

Начинаем разборку с задней крышки выпрямителя. Ее следует снимать крайне аккуратно — ее легко повредить, и собрать работающий генератор после этого станет невозможно. Следом с той же аккуратностью нужно отключить и вытащить выпрямитель напряжения. Посмотрите на диодный мост — если он не оплавлен, не поврежден, на нем нет темных пятен от высокой температуры — можете его не снимать, разборке он впоследствии не помешает.

Затем снимем шпильки, которые предназначены для крепления крышки корпуса. Для начала нужно будет открутить гайки, которые их фиксируют, а затем вытащить сами шпильки. Самым сложным в разборке генератора считают снятие подшипника, который закрыт крышкой. Весьма сложно приложить необходимо усилие к нужной точке подшипника — поэтому для его съема предназначен специальный инструмент — съемник. В процессе съема подшипника нужно придерживать статор рукой, иначе подшипник выпадет и оборвет провода генератора.

Следующий этап — снятие заднего подшипника. Обычно для того, чтобы его извлечь, достаточно пары ударов молоточком или киянкой по ротору. Однако если подшипник заклинило или он серьезно поврежден — это не сработает. Сломанные подшипники следует извлекать вышеописанным съемником.

Итак, вы сняли оба подшипника. Осталось лишь отсоединить все клеммы и извлечь самые важные составляющие генератора — ротор и статор. Внимательно осмотрите каждую извлеченную деталь на предмет повреждений, нагара или оплавлений — процесс разборки генератора достаточно трудоемкий, и в случае наличия таких неисправностей детали лучше заменить заранее, пока они не привели к нарушениям в работе электросети.

Нарушения в работе электросети

Итак, механических повреждений в деталях генератора не обнаружено — но, тем не менее, работать он категорически отказывается. Значит, нужно перейти к проверке электрических составляющих.

Чаще всего генератор приходит в негодность вследствие выхода из строя диодного моста. Если внешний осмотр не выявил никаких повреждений, вооружитесь мультиметром и «прозвоните» каждый диод в мосту, пропуская ток от аккумулятора в обоих направлениях. Диоды не должны пропускать ток в обратном направлении — поэтому если они не пропускают ток совсем или же он проходит в обоих направлениях, такой мост подлежит замене. Можно поменять мост полностью, но, если вы уверены в своих силах, вооружитесь паяльником и впаяйте отдельные диоды взамен неработающих — это будет гораздо дешевле. Однако стоит помнить о том, что сделать это, не повредив сам мост, весьма сложно, поэтому неопытным за это лучше не браться.

Вторая по частоте возникновения проблема — нарушение изоляции в обмотке статора. Диагностика такого нарушения весьма проста — взгляните на обмотку катушек. Если где-то присутствует нарушение изоляции, ток в этом месте «пробивает», оставляя темные пятна на катушке. Вдобавок измерьте напряжение на работающем двигателе с установленным генератором — если обмотки пробиты, напряжение значительно ниже стандартного. Если пробои присутствуют, но небольшие — обработайте статор лаком (можно окунуть целиком) и дайте ему высохнуть в сухом помещении около двух суток. Однако чаще всего пробои весьма значительны и приходится производить перемотку катушек генератора при помощи нового провода. Для того, чтобы провести эту процедуру качественно, стоит придерживаться следующих правил:

  • Нужно зарисовать или сфотографировать схему прокладки провода между катушками;
  • Количество намотанных витков нужно в обязательном порядке фиксировать;
  • Провод на катушках довольно тонкий. Во избежание порезов — надевайте перчатки;
  • Для того, чтобы провод ложился ровно, его нужно поджимать линейкой (металлической или пластиковой, так как деревянная может дать мелкую стружку, которая попадет между витками);
  • Не стоит наматывать целую катушку за один день — процесс довольно монотонный, легко потерять концентрацию внимания и сбиться. Распределите намотку на 3-4 дня;
  • Обмотку стоят дополнительно изолировать при помощи лака или эпоксидной смолы. Наносить их лучше обычной кисточкой — стоит лишь убедиться, что она не «линяет».

Третья проблема — тот же разрыв изоляции, но уже на роторе. Диагностировать его весьма просто при помощи того же мультиметра — приложите один контакт к сердцевине, другой прикрепите к обмотке, и включите режим поиска цепи на мультиметре. Для того, чтобы это устранить, понадобится перемотка ротора — ее осуществить сложнее, чем перемотку статора, но при достаточной сноровке можно осуществить даже дома. Дополнительно проверьте омметром контактные кольца — результат должен составлять 2,2-2,5 Ом. Если результат больше, сопротивление на кольцах слишком высоко. Такое случается, как правило, из-за окисления — обработайте кольца мелким наждаком и обезжирьте керосином.

Сложные неисправности

Более сложные поломки обычно являются и более коварными, а поэтому не проявляют себя резко. К примеру, при вышедшем из строя регуляторе генератор работает, но выдает недостаточное напряжение. Проверить это довольно просто — включите регулятор в цепь из лампочки и заряженного аккумулятора. Тусклое свечение, перебои в работе — регулятор неисправен, нужно менять (ремонту он не подлежит). Вместе с регулятором лучше заменить и его клеммы (если это невозможно, хотя бы зачистите их от окислов).

Если во время длительного движения на малых оборотах аккумулятор слишком быстро разряжается, вероятнее всего, происходит замыкание между витками статора (или замыкание витков на корпус). Решается такая проблема полной перемоткой ротора и статора, а также нанесением дополнительной изоляции (лак или эпоксидная смола).

Помимо всего вышеописанного, следует проверить провода на обрыв — при их некачественном креплении они довольно часто обрываются. Замените провод, зачистите клеммы и обезжирьте их.

Стоит ли ремонтировать самому?

Генератор — довольно сложный агрегат, поэтому браться за его ремонт стоит лишь тогда, когда вы хорошо знаете его принцип работы, устройство и конструкцию. Если ваших навыков окажется недостаточно, вы потеряете не только время — велика вероятность нанести генератору еще больший ущерб, который (вполне вероятно) приведет генератор в состояние «не подлежащего ремонту». Поэтому если вы не уверены в своих силах — лучше доверьте работу специалистам СТО или более сведущему, чем вы, знакомому, и попросите понаблюдать за процессом, чтобы лучше понять, как подобные неисправности устранить.